明代中后期的女子们都穿什么衣服带你了解明 [复制链接]

明代中后期，由于中央集权统治对地方的管控日渐废弛，以及商品经济的活跃态势，社会观念也随之转变，由明初的强权制约而呈现出的质朴敦厚的社会面貌，在此时迸发出强大的生机活力，进而描绘出一幅陆离绚烂的生活景象。在服饰方面，打破了明代初期等级森严的服饰礼制，形成了逾礼越制、尚奢竞靡、追新逐异、争艳好丽的服饰潮流，而且服饰变换周期短、日新月异，成为中国古代服装史中最多彩绚丽的时期之一。

在这种服饰风尚的影响下，作为中国传统服饰之一的袄服，也由初期的简朴单一变得更加丰富多彩，在款式、纹样、色彩、面料等方面都极具特色，具有很强的审美艺术特征，饱含了深厚的文化内涵，折射出明代中后期的*治、文化、经济、外交等多层面的时代特征，成为明代女装中最具有代表性的服式。

女袄的源起和发展

袄，《中国衣经》中解释为有衬里的上衣，而《汉语大词典》中袄的释义为“短于袍而长于襦的有衬里上衣”。汉代及其以前，通常将上衣下裳统称为衣裳，而在东汉以后，汉服上衣多称为“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后“襦”字逐渐被“袄”、“衫”替代。明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，裳则被裙所取代，所以衣裳制也因此被一些学者称为襦裙制、袄裙制。关于袄出现的时间，宋代高承的《事物纪原》卷三曰：“袄子，《旧唐书·舆服志》曰：燕服，古褒服也，亦谓之常服，……则今代袄子之始，自北齐起也。”也即，长袄是古时候的亵衣，短袄则起始于北齐。还有一种说法是产生于汉文帝时，五代后唐马缟《中华古今注》卷中记载：汉文帝在立冬时给宫人和文武百官赏赐以五色绣罗或者锦缎的披袄子，然后才有了袄这个称谓。

而对于袄的来源，目前学术界主要持有三种观点。一种认为袄是由裀转变而来。马大勇在《霞衣蝉带：中国女子的古典衣裙》中写到：袄，和襦有些相似，它的前身是裀，或作絪。卢翰明《中国古代衣冠辞典》中的释义是：“裀，夹衣，《广雅·释器》：复襂谓之裀’，清王念孙《疏证》：‘此说文所谓重衣也，襂与衫同，……方言注以衫为褝襦，其有里者，则谓之裀，裀犹重也’。”意思是两层的衫称作裀，衫为单襦，有里子的衫（单襦）就是裀，也就是说裀是类似复襦的一种夹衣。此外，《广雅·释器》还有记载：“裀，……裑也”，而清代王念孙《疏证》中也同样记录：“裑，谓衣中也，通作身。”由此可以看出，裀等同于裑，是一种穿在贴身内衣以外、外衣以内的服式。根据其类似复襦的形制以及穿着使用的方式可以判断出，裀很有可能是袄的前身。

另一种认为袄的前身是袍，是由袍衍生而来。卢德平在《中华文明大辞典》中写道：“袄本是袍一类的长衣，古时属于内衣，至北齐始有短袄。”黄辉的《中国历代服制服式》中也同样写到：“袄子，是从古人袍蜕变而成。”这些从《旧唐书·舆服志》中记载的：“袄子燕服，古褒服也，亦谓之常服”以及《古今注》中记载“袄子盖袍之遗象也”也可以得到佐证。

还有一种认为袄最早是由襦演变发展而来，这也是大部分学者的观点。周汛《中国衣冠服饰大词典》中对于袄的定义是：“袄，亦称‘短袄’，短衣，由短襦演变而来，最初多作为内衣，名‘襦袄’。”《魏书·任城王传》中记载：“高祖曰：‘朕昨入城，见车上妇人冠帽而着小襦袄者……’”由此可见，当时虽有袄，但制式并不明确，而是和襦混在一起，合称襦袄。襦的形制有很多种，按长短来分，有长度仅及腰间的腰襦，位于腰部以下、膝盖以上的短襦，以及下摆齐至膝盖的长襦；按单夹来分，有仅有一层的单襦，装有衬里的夹襦，以及纳有棉絮的复襦。袄的形制则与夹襦和复襦相似。而后由于服饰风尚的变化，穿用者日渐增多，袄的形制也日趋明确。为了将袄和襦这两种服式进行区分，人们把长度不超过腰部的短上衣称为襦，比襦长但是比袍短的夹衣称之为袄。

明代以前女子袄服的发展

魏晋南北朝时期，来自北部的游牧民族和西域各族的异族文化和汉族文化互相熏陶、浸染，胡汉服饰交融，从褒衣大袖的汉族服式转变为圆领窄袖的胡服。妇女服饰继承了秦汉遗俗并吸收了异族服式，进入了一个发展的新时期。南北朝时期妇女的日常服饰一般上身以襦、衫为主，下身穿裙子。袄服所著不多，但一些文献中也有记载，比如《资治通鉴·齐纪》的“帝曰：‘朕入城，见车上妇人犹戴帽、著小袄，何谓曰新？’。”以及《冥祥记》载：“宋·陈秀远梦有一妪，年可三十许，青袄白裳”。这些都是妇女着袄服饰的记述。

此时，南朝妇女所穿襦、衫有宽大又有狭窄，而北朝多合体，以窄袖为多。袄的形制也和襦、衫一样，多以合体窄袖。并且在一些出土文物中也可以得到证实，图1是南京中华门外砂石山南朝墓出土的女立俑，上身穿右衽交领窄袖短袄，下身穿裙；图2是北齐陶侍女俑，上身则穿着右衽翻领小袖袄。从这些可以看出，南北朝时期女袄的基本形制是以小袖短身合体为主，沿袭了汉族传统服饰的交领右衽，但也受到北方胡服的影响，衍生出了翻领的形制。

隋在朝时间短，自北而南统一，服装制式基本承袭了南北朝之制。而唐代国力强盛、思想开明、富于创新，乐于吸收外来文化，使得唐代服装服式新颖、灵便实用、百美竞呈。隋唐时期的妇女服饰，大都是上身着襦、袄、衫，而下身穿长裙。《中华古今注》卷中：“炀帝宫中有云鹤金银泥披袄子，则天以赭黄罗上银泥袄子以燕居。”以及《唐会要》载：“在外官人百姓，有不依令式，遂于袍衫之内，著朱、紫青、绿等色短袄子，或于闾野，公然露服，贵贱莫辨。”并且唐文宗太和六年定袍袄制度，责令丈夫袍袄的下摆离地不能超过二寸，衣袖袖宽要在一尺三寸以上。由此可以看出，袄服的制式差异在唐代已经成为明尊卑辨等级的标志之一了，这也从侧面说明袄在这一时期得到了更加广泛的穿着和使用。

隋代及唐初，由于与外域经济文化方面的往来交互，服饰风尚受波斯、胡服影响很大。服式转变为盘领、窄袖、宽窄适体的袍衫，复杂的冠式也被简约的唐巾所替代，女子服饰则以短小紧身并且袒露胸部的襦、衫和修身长裙为时尚。中、后唐服式类型恢复汉制，又崇尚宽袍大袖及穿裙之风，但已不是秦汉时期那种烦琐的宽、大、肥、长，而代之较适体的宽衣长袖。在这种服饰审美风尚的变化过程中，女袄也一样从初期的窄袖短衣变得宽松肥大，领口与袖口等部位成为装饰的重点，加施镶拼绫锦，或用金丝彩线纹绣以及刺绣装饰；袄的领式也受到异族服装的浸染，除了交领、圆领和方领以外，还有各种造型的翻领。沈从文在《中国古代服饰研究》中写到：小袖翻领外衣是由北朝旧俗沿袭而来，到了唐代又出现了小袖翻领长袄，下穿条纹小口袴、锦缎软靴，头上梳个高高耸立的回鹘髻，成为一种新的着装形式，图3中所示即是此种装扮。